Межкомнатные двери

Почему недавно установленные двери перестали вдруг закрываться? А если и закрываются, то совершенно самостоятельно и только по собственному желанию. Как правильно выбрать и установить дверь, чтобы перестать относить ее к одушевленным предметам?

Несмотря на то что существует несколько типов межкомнатных дверей (раздвижные, складные, качающиеся и распашные), речь пойдет только о последних. Именно распашные межкомнатные устанавливались и будут устанавливаться в абсолютном большинстве российских квартир и домов. Дело даже не в том, что они уж очень удобны (многим нравятся раздвижные конструкции), - так сложилось исторически. А потому мы подробно остановимся на сегодняшнем ассортименте распашных дверей и вариантах их установки.

Часть 1. Покупка. Доброе начало полдела откачало

Процесс выбора и покупки дверей начинается с замера дверных проемов. От этого будет зависеть, придется или не придется переплачивать как за само изделие, так и за его монтаж. Гораздо проще уменьшить проем при установке, чем столкнуться с тем, что приобретенная вместе с коробкой дверь отказывается занимать предложенное ей место в уже полностью отделанной стене.

В случае, если вокруг проема слишком мало свободного места, для того чтобы распашная дверь могла свободно открываться - закрываться, выручит складная дверь. Такой тип двери иногда еще называют "книжкой"

Раньше возникали проблемы с покупкой дверей нужной высоты. Дело в том, что в домах, построенных до 2002 г., использовались двери по ГОСТ 6629 от 1988 г., в котором высота дверных полотен определялась двумя значениями: 200 и 230 см. Начиная с 2002 г. все строительные организации перешли на высоту створки 210 см. Но следует помнить, что многие отечественные фирмы получают товар из Италии, а некоторые итальянские производители уже хорошо приспособились к более старому ГОСТу - от 1988 г. Поэтому, выбирая дверь, нужно, прежде всего, уточнить у менеджера, какая высота полотна в компании принимается за стандартную. В одном случае основная линейка продукции у зарубежных производителей выпускается высотой 210 см, но при этом дополняется широким ассортиментом по 200 см, и тогда все двери продаются по единой цене. В другом фирма производит полотна высотой 200 см (это отечественные фабрики и те европейские, что работают на Россию), и при таком варианте полотно высотой 210 см будет расцениваться как "заказ", что обойдется на 30-40% дороже.

Озаботиться тем, чтобы дверь соответствовала проему, необходимо на начальной стадии ремонта. Расчет проема осуществляют по такой формуле: предполагаемый размер полотна плюс 10 см по ширине и 5 см по высоте. Черновой короб делать необязательно - межкомнатные двери ставят и без него. Но если вы хотите обеспечить наиболее качественный и добротный монтаж дверей и заодно облегчить труд мастеров, без чернового короба не обойтись, а его тоже нужно учесть при подготовке проема. В этом случае к уже имеющимся расчетным величинам добавляются 10 см по ширине и 5 см по высоте.

Учитывать необходимо не только ширину-высоту проема, но и толщину стен. Ширина стойки дверного короба составляет, как правило, 7-16 см, в то время как толщина стены сильно варьируется - от 5 см в санузле до 20 см у межкомнатных стен, а в редких случаях может достигать полуметра и даже 70 см (капитальные стены в старых домах). При большой толщине обязательно встанет вопрос о наращивании ширины дверного короба или ином, альтернативном варианте обработки проема. Здесь можно использовать либо простую планку, либо конструктивно предусмотренную доборную доску (ее также называют "расширитель" или просто "добор"), которая соединяется с дверной коробкой через шпонку (обычно прилагается к комплекту). Внешне добор ничем не должен отличаться от короба, прежде всего по цвету, ибо его задача еще и украсить дверной проем. Но оценивают его всегда отдельно от предусмотренного фирмой комплекта. Каждые 10 см ширины добора прибавляют приблизительно по ? 20 к общей стоимости дверей. Для того чтобы сэкономить, можно вместо покупки доборов сделать в стене откос. Стоимость этих строительных работ окажется заведомо ниже, чем доплата за дополнительные элементы.

А так выглядит в разрезе крепление короба и наличников с добором у отечественных дверей

Намного труднее уменьшить короб, если он чересчур широк. Редко его удается разрезать так, чтобы это не сказалось на внешнем виде и устойчивости конструкции. Поэтому точность замеров здесь очень важна. Дверные проемы замеряются уже после завершения всех черновых работ (обязательно с залитой бетонной стяжкой). Фирма-поставщик часто предлагает бесплатный выезд специалиста. Такой подход одинаково выгоден и клиенту, и самой фирме. Даже если ремонт еще не закончен, профессиональный замерщик учтет, сколько сантиметров уйдет под финишные покрытия, и уточнит у прораба, чем будут покрыты пол и стены, что очень важно для правильности расчетов. В продукции большинства европейских фабрик имеются некоторые расхождения по ширине-высоте, если сравнивать с нашим ГОСТом. Зная особенности дверей, поставляемых своей фирмой, замерщик может дать заодно и необходимую консультацию, чтобы упростить установку.

После всех замеров составляется ведомость, где указываются размеры дверей и сторонность их открывания. Часто менеджер по продаже предлагает клиенту нарисовать план комнаты, чтобы решить вопрос с левосторонним или правосторонним открыванием максимально наглядно, - это избавит от возможных недоразумений при установке дверей.

Полотно двери

По конструкции полотна двери делятся на щитовые и рамочные. Поставщики обычно не указывают тип двери, зато сообщают подробную информацию от производителя, касающуюся внутреннего строения полотна и дверного короба, и охотно показывают демонстрационные фрагменты в разрезе или, как минимум, чертежи. Поэтому рассмотрим вкратце, к какому типу могут принадлежать предлагаемые продавцом двери.

Двери щитовой конструкции состоят из каркаса ("обвязки"), который покрыт щитами и заполнен чем-либо внутри. Каркас выполняется из деревянных брусков (массива хвойных пород) или переклеенных реек (клееный массив), щиты - чаще всего из MDF. Клееный массив (он же - ламельная древесина) предпочтительнее простого массива. Заполнение здесь бывает не только сплошным, но и каркасным (состоящим из брусков жесткости, которые не дают щитам прогнуться). Самое дешевое заполнение, утяжеляющее дверь, - это ДСП, зато оно лучше поглощает шумы. А самое легкое, так называемое "сотовое", делается из картона с полостями внутри наподобие сот. Щиты облицовываются ламинатом, шпоном или покрываются краской.

Двери рамочной конструкции состоят из брусков обвязки и средников, в пазах которых крепятся филенки - плоские панели, шпонированные или из массива. Чем больше средников (между которыми крепится соответствующее количество филенок), тем надежнее полотно. Хорошая дверь рамочной конструкции не может быть дешевой по определению. Ее производство требует строгого выполнения технологии сушки дерева, покраски каждой детали в отдельности, высокого качества столярных работ. Зато такая дверь является показателем "статуса" интерьера.

Ориентировочная стоимость

Если учесть, что в даже обычной двухкомнатной квартире часто ставится не менее пяти межкомнатных дверей (ныне предпочитают одинаковые двери и для санузла и для комнат), затраты на их покупку приобретают особое значение. Стоимость изделий может существенно различаться, так как размеры полотна распашной двери колеблются в довольно заметных пределах: в ширину - от 60 см (для санузла) до 70-80 см и реже 90 см (необходимо доплачивать около 5%); в высоту - 200 или 210 см, но также и 230-240 см в случае очень высоких потолков (здесь применяется специальная цена, на 40% выше обычной). Кстати, в последнем случае, при нестандартно высоких проемах, на высоте полотна можно сэкономить. Для этого нужно взять обычную стандартную дверь и установить ее вместе с фрамугой (обычно стеклянной, реже - глухой непрозрачной). Это повысит стоимость комплекта на 20%. Фрамуги можно монтировать не только сверху, но и сбоку, правда, их стоимость будет сравнима с ценой основного изделия.

Кроме размера, на цену влияют и внешние характеристики двери. Будет ли она гладкой или с декоративными филенками, глухой или со стеклом - ответы на эти вопросы и определяют стоимость полотна. Например, при покупке полностью или частично стеклянной двери за стекло чаще всего приходится платить отдельно (оно может быть по-разному обработано, иметь или не иметь рисунок).

Многое также зависит от страны-производителя - называется ли цена только за створку или же за комплект (полотно с дверной коробкой и петлями), есть наличники или нет. На стоимость влияет и то, получает ли покупатель модель, которая еще будет требовать доработки на месте (фрезеровки углублений под петли, отверстий под ручку), или уже готовую к установке. Ниже приводятся цены в расчете на некую усредненную распашную дверь стандартного размера (60-70-80 см в ширину и 200-210 см в высоту).

Недорогие двери стоимостью 30-100 продаются на строительных рынках. Столько, например, стоят крашенные скандинавские модели из MDF (они пустотелые) или отечественные из хвойного массива, ламинированные или шпонированные. Скандинавские двери удобны тем, что их можно сразу же устанавливать: петли врезаны, а в комплекте имеются подходящие по цвету заглушки, которыми после монтажа следует закрывать шурупы в дверной коробке. Недостаток этих моделей - несколько устаревший дизайн.

К минусам отечественных дверей, сделанных из дешевого массива, относятся отсутствие дизайна и короткий срок эксплуатации (иногда дверь начинает рассыхаться, ее может повести от влажности). Стоимость фурнитуры (петель) у дверей этого класса обычно не входит в называемую продавцом сумму, а все отверстия в полотне надо проделывать на месте. Установка оказывается трудоемкой и долгой.

Стекло удорожает стоимость полотна, зато позволяет сделать комнату более светлой и нарядной

Двери эконом-класса стоят ? 100-300, они реализуются по так называемой "складской программе". Срок исполнения заказа 5-15 дней (в зависимости от того, требует ли полотно доработок и изменений, к примеру, врезки стекла). В этой ценовой категории присутствуют в основном испанские (GERR, PORTADEZE), португальские (VICAIMA), малазийские и канадские изделия - шпонированные или из массива. Дизайн классический, довольно нейтральный. Единственный их недостаток - необходимость вырезать все отверстия (под петли, ручку и замок) при установке.

В этот же класс попадают и самые недорогие из итальянских моделей с отделкой из ламинатина - нового вида покрытия, полностью повторяющего натуральную древесину и значительно превосходящего ее по прочности. Покрытие наносится на MDF, обычно с сотовым заполнением внутри (специальный картон, изготовленный в виде сот). Такие изделия выпускают фабрики 3ELLE, COOPLEGNO и COCIF. Цена любой итальянской двери - это стоимость сразу всего комплекта, вместе с фурнитурой (за исключением ручек и замков, которые подбираются отдельно). Учитывается и то, что все необходимые отверстия и углубления в полотне уже отфрезерованы.

К среднему классу относятся двери стоимостью ? 300-600 с высокими техническими и эстетическими показателями. Это изделия производства России ("ЭРИС МАНУФАКТУРА", "ОПТИМ"), Италии (GUIZZI & BENATTI, TRE-P, BARAUSSE), Испании (ARTEVI). Вблизи нижней границы диапазона достойно представлены российские двери - крашеные из MDF, шпонированные и массив. Они абсолютно конкурентоспособны с итальянскими как по качеству, так и по цене. Испанские модели из массива покрываются шпоном. Итальянские по той же цене выполнены с отделкой ламинатином и сотовым наполнением внутри. От итальянских дверей предыдущей ценовой категории они отличаются еще и более известной торговой маркой.

У верхней границы по стоимости в этой категории находятся итальянские шпонированные модели из клееного массива. Они влагостойки, у них большой срок эксплуатации. Итальянские двери стоимостью от ? 600 - заказные, держать их на складе невыгодно. Модели выбирают по каталогу, а также изучают образцы в шоу-руме. Эти изделия отражают последние модные тенденции в интерьере. Срок выполнения заказа, а это около трех месяцев, включает в себя доставку изделия в Россию и последующую доработку полотна, если этим занимается поставщик.

У элитных дверей отсчет цен принято начинать с отметки ? 600, порой верхний предел может доходить до ? 5000-8000 - за модели с художественной росписью, с имитацией ходов жучка-короеда или сделанные действительно из древесины, изъеденной этим жучком. Обычно элитные дизайнерские изделия из массива ценных пород дерева покупают за ? 1200-1500. Определение "дизайнерская" означает, что облик двери - заслуга известного дизайнера. В этом сегменте безусловно лидируют те же итальянцы (BIANCHINI & CAPPONI, FLEX, TRE-PIU, SJB, BOSCA, NEW DESIGN PORTE, ASTOR MOBILI, GAROFOLI, AGOPROFIL). Особенность элитной итальянской продукции в том, что дверная коробка по соответствующим размерам собирается прямо на месте производства, и дверь поставляется с уже навешенной створкой.

Российские элитные двери ("MEKРАН", FRANCHESKA) предоставляют архитекторам широкое поле для реализации собственных идей (витражи, росписи по эскизу и т. д.). Но, приобретая изделия столь высокого класса, имеет смысл позаботиться о системе климат-контроля для помещений, в которых они будут устанавливаться. Кстати, такие двери более чувствительны к сухости, чем к повышенной влажности воздуха. Использование кондиционеров без увлажнителей может привести к короблению деревянных деталей. В помещении важно поддерживать постоянную влажность в пределах 45-60%.

Чтобы при выборе двери разговаривать с продавцом на одном языке, неплохо заранее познакомиться с некоторыми понятиями, которыми оперируют профессионалы:

• "Крашеные из MDF" - выражение подразумевает трехслойное покрытие полиуретановой краской штампованной MDF (мелкодисперсной фракции) щитовых дверей. Это отечественные и финские изделия по цене ? 100-300.
• "Ламинат" и "ламинатин" - покрытие щитовых дверей пленкой. Внутри находится сотовое наполнение или ДСП. Ламинатом могут покрывать дверь из дешевого массива. Стоимость качественной модели - ? 150-300.
• "Шпон" - покрытие щитовых дверей тонким слоем натурального дерева ценных пород. Цена - ? 200-450, но может доходить до ? 800-2500 за дизайнерскую модель итальянского производства (если шпон, например, корня миртового дерева).
• "Массив" - филенчатые двери из дерева. Цена зависит от конкретной породы. Итальянские двери стоят ? 1200-1500 и выше, отечественные - ? 500-1000.
• "Алюминий" - отдельный вид дверей, появившийся на рынке недавно. Полотно, короб, наличники сделаны из анодированного алюминия. Материал интересен как с точки зрения современного дизайна, так и конструктивно. Его даже можно покрывать шпоном. Благодаря ему дверь не выглядит металлической и очень надежна. Стоит такое изделие ? 800-1400.
• "Стекло" - полотно может быть целиком изготовлено из стекла. Для установки подобной двери нужен особый короб и специальная фурнитура. Отечественные стеклянные двери стоят ? 650-850, итальянские - ? 1000-1200.

От поставщика к клиенту

Фирма-поставщик обычно предлагает услугу по доставке приобретенного комплекта. Профессиональные грузчики хорошо знают, как нужно обращаться с дверями. При перевозке их разрешается штабелировать, укладывая на три прокладки из расчета не более пяти полотен в стопке. В среднем по Москве стоимость доставки варьируется в пределах ? 25-80, а в крупных компаниях бывает даже "бесплатной" (доставка включена в стоимость самой двери). Торгующая точка на строительном рынке вряд ли будет предлагать такую услугу.

Во избежание претензий со стороны клиентов, некоторые поставщики доставляют двери непосредственно в квартиру, а не к подъезду. Обнаруживаемые на дверных полотнах дефекты возникают обычно как раз во время транспортировки. А потому заказчик или его доверенное лицо должны засвидетельствовать, что внешний вид и состояние дверей их устраивают. Для этого с полотна снимают упаковку. Если при осмотре находят заметные царапины или сколы, поставщик может предложить поменять дверь или сделать скидку (так поступают в случае с дорогими дверями иностранного производства - редко, кто из заказчиков соглашается ждать замены в течение нескольких недель, а то и месяцев).

Самые распространенные петли - накладные универсальные, одинаково подходящие для левосторонних и правосторонних створок. При открывании двери заметны "карты" петель, закрепленные несколькими шурупами в коробе и полотне. Ввертные модели крепятся за счет выступающего из каждой половинки петли штыря с нанесенной резьбой. Такое крепление практически незаметно. Есть петли (накладные ввертные), которые с одной стороны имеют карту, а с другой - штырь. Реверсивные петли называются так потому, что могут быть лево- и правостороннего открывания. Крепятся сверху и снизу по самым краям полотна. Внизу такая петля должна жестко опираться на пол. Широкие реверсивные петли типа "салун" нужны там, где необходимо установить редко встречающуюся в жилых помещениях "качающуюся" дверь (например, в домашнем кинотеатре, чтобы удобнее было выходить, не ища ручку в темноте).

Часть 2. Установка. Полный комплект

Как уже говорилось, часть необходимых для установки элементов входит в комплект (полотно, дверная коробка, петли и уплотнитель, если он предусмотрен), а наличники иногда приходится докупать. Остановимся чуть подробнее на каждом элементе комплекта.

Дверное полотно может быть с "четвертью" (Г-образным выступом на торце полотна) или без нее. Какой вариант выбрать - дело вкуса. Выступ маскирует снаружи зазор между дверной коробкой и полотном, который необходимо оставлять для того, чтобы створка даже при небольших перекосах в процессе эксплуатации всегда могла войти в косяки.

Дверная коробка состоит из двух вертикальных стоек (косяков) и горизонтального бруса (притолоки), которые выполняются из массива, клееного массива или частично из MDF (обычно полукруглые элементы) в сочетании с клееным массивом. Лучше, если детали сделаны из комбинированных материалов, это обеспечивает высокую прочность и стабильность геометрии всей конструкции. Самая надежная, но и наиболее дорогая - дверная коробка из клееного массива. В зависимости от технологии фабрики-изготовителя, косяки и притолока скрепляются друг с другом при помощи шипов, шурупов или шкантов. Специально для тепло- и шумоизоляции короб часто снабжается уплотнителем из ПВХ (черным или подобранным по цвету), который крепится по периметру.

В последнее время стали популярны дверные коробки со скругленным сечением, которые по желанию заказчика комплектуются как полукруглыми, так и более привычными плоскими наличниками. Иногда наличники приходится покупать отдельно - в виде планок, которые надо нарезать на месте. Они могут слегка отличаться по тону от основных элементов. Часто итальянские двери комплектуются телескопическими наличниками, которые позволяют легко и быстро их закреплять, даже если стена окажется выровненной не идеально. В этом случае Г-образные наличники просто вставляются в паз на коробе. За счет своей конструкции они также могут компенсировать недостающие 1-1,5 см ширины проема. Правда, такая технология увеличивает стоимость двери. Чтобы снизить цену, некоторые отечественные производители (например, "ЭРИС МАНУФАКТУРА") предусматривают соединение наличников с коробом через шпонки.

Петли тоже могут входить в комплект и должны соответствовать определенной модельной серии дверей. В ином случае, когда речь идет о приобретении недорогого изделия, их надо докупать. Стоимость петель колеблется в пределах ? 1-15. Предпочтительны съемные петли как наиболее удобные при навешивании створки. Что касается дверных ручек, то их моделей великое множество и они не входят в стоимость комплекта у продавца, так как сильно различаются по дизайну и цене. Замки или фиксаторы подбираются уже к ручке - по стилю. Ручку вставляют в дверь на высоте 85-115 см от пола (на уровне пояса).

Установка любой межкомнатной двери включает монтаж дверной коробки, крепление петель, врезку в полотно ручки (а также замка или фиксатора) и отделку проема, то есть маскировку зазоров между стеной и коробом с помощью наличников. Проводить монтаж дверей можно только при завершенной отделке стен (наклеенных обоях, положенной плитке, нанесенной штукатурке) и пола. Стоимость работ - из расчета на одну дверь ? 30-80. Лучше пригласить не простых строителей, а специалистов из компании, где были заказаны двери, или же мастеров из строительной фирмы, хорошо знающих особенности установки.

Трудности порой вызывает монтаж двери в санузле. Здесь в типовых домах имеется порог. Как быть, если двери ставятся одинаковые во всей квартире? Современная практика предлагает предусмотреть пониженный уровень пола в санузле по сравнению с остальной квартирой. Это решает все проблемы, и дверной проем получается точно таким же по высоте, как везде. Если же порог - данность, можно позаботиться о заказе полотна уменьшенного размера - короче снизу на высоту порога. И тогда все двери в квартире опять же выравниваются по одной верхней линии. В крайнем случае, короб и дверь можно подрезать снизу, но с условием сохранения конструктивной прочности полотна.

Есть несколько способов установки дверей. Конкретный же метод монтажа часто выбирается прямо на месте, ибо тут все зависит не только от компетенции мастеров. "Классность" двери, ее материал, качество отделки, конструкция короба, вес полотна, а также особенности стены вокруг проема - это тоже имеет большое значение.

Крепление на дюбели и шурупы - некогда самый распространенный способ установки дверей, а точнее, дверного короба. Прежде чем приступить к работе, изучают края стены - нет ли рядом каких-либо труб, проводки, которую могут задеть шурупы. Собранную конструкцию вставляют в проем, выверяют ее положение, закрепляют. Чтобы делать меньше отверстий, крепеж выполняют в тех местах короба, которые уходят под карту петли (если петли накладные).

В строго вертикальное положение косяки приводят с помощью уровня. В нужной мере их подбивают клиньями или подтягивают шурупами. Важно также, чтобы при замере диагоналей дверного проема оба числовых значения совпадали. А чтобы проверить, не скажется ли возможное отклонение от вертикали на поведении полотна, его навешивают для пробы, предварительно смазав петли. Так легче выявить, не превысило ли отклонение норму и фиксируется ли дверь при открывании. Иначе может быть допущена ошибка, так называемый "перевес" двери, когда створка продолжает сама открываться или закрываться.

Все отверстия, в которых остаются заметными шляпки шурупов, закрывают декоративными заглушками. Важно, чтобы заглушка плотно примыкала к поверхности косяка. При аккуратном и старательном исполнении всех работ этот "дедовский" способ установки дверей на шурупы вполне приемлем. Хотя жаль бывает сверлить, например, покрытую ценным шпоном коробку да еще тратить силы и время, разыскивая подходящую по цвету заглушку.

Наличники монтируют под конец, согласно конструктивным особенностям. Их либо устанавливают, используя "финишные" гвоздики и маскируя места крепления мастикой, либо фиксируют на жидкие гвозди, которые наносятся точечно.

Итальянцы в России: разница менталитетов

Итальянские двери предлагаются повсеместно, но, несмотря на их высокое качество, с ними могут возникнуть некоторые проблемы. Первая - это разное определение сторонности открывания. По российскому стандарту за эталон берется открывание двери на себя, у итальянцев и европейцев в целом - от себя. Поэтому одна и та же модель по расположению петель будет считаться у нас левосторонней, а у них - правосторонней. Это важно учитывать при составлении заказа.

Недовольство внешним видом изделия, покрытого шпоном, вовсе не редкий случай в практике менеджеров по продажам. Они обязаны предупреждать клиента, покупающего такую дверь, что шпон способен "играть": разное направление волокон дерева у полос шпона дает разные оттенки. Собственно, это и есть благородный признак натурального материала. (Кстати, итальянцы отказались от покрытия полиуретановыми лаками и перешли на лаки на водной основе как более экологически безопасные.)

Общий цвет шпона доставленной из Италии двери тоже может отличаться от тона изделия, на которое ориентировался покупатель в шоу-руме. Тому может быть две причины. Во-первых, при попадании на поверхность солнечных лучей она постепенно темнеет. Во-вторых, у итальянцев действуют свои стандарты, в том числе по цветовой шкале. Однако допустимое для них отклонение от заявленного цвета может быть воспринято отечественным покупателем как ошибка, обман. Российский потребитель вообще очень требователен и замечает мельчайшие дефекты при приемке изделий (иногда надеясь таким образом получить скидку). Поэтому у крупных фирм обычно есть реставратор, который может полностью устранить или замаскировать дефект.

Установка на скобы

Этот способ применяют у себя итальянцы, хотя в России их двери принято ставить на одну только пену. Скобы исключают необходимость сверлить коробку насквозь. Вставив ее в проем и проверив положение уровнем в двух плоскостях, их загибают вручную таким образом, чтобы они обжимали стену или стойки чернового короба, а затем фиксируют.

Как и в предыдущем варианте, дверь навешивается с зазорами между полотном, коробом и полом. Правильность установки снова проверяется уровнем. Затем проем обрамляют наличниками, которые маскируют скобы (здесь важно следить, чтобы последние были скрыты полностью).

Установка дверей на монтажную пену, безусловно, самый легкий способ. Коробку помещают в проем, проверяют по уровню ее положение. Остается только заполнить пространство между деревянной конструкцией и стеной. Пена должна обладать высокой клеящей способностью (подобно жидким гвоздям). Для того чтобы, заполняя пустоты, она не сдавливала и не прогибала стойки дверной коробки, между ними ставят 4-5 распорок. На всякий случай концы распорок имеет смысл для мягкости обернуть каким-либо материалом, иначе за те три часа, пока пена будет полимеризоваться, на косяках могут появиться легкие вмятины или царапины. К сожалению, даже после положенных трех часов пена имеет тенденцию расширяться, пусть и еле заметно.

Обязательные зазоры между дверным коробом и полотном должны справляться с этой проблемой. Как и во всех предыдущих случаях, после установки ручки, замка и навешивания двери на последнем этапе закрепляют наличники. Очень важно, чтобы пена была подрезана заподлицо со стеной, иначе наличник будет попросту отходить.

Размеры дверных проемов во внутренних стенах и перегородках

Марка	Размеры (мм)
Высота (до уровня чистого пола)	Ширина
21-7	2070	710
21-8	2070	810
21-9	2070	910
21-10	2070	1010
21-12	2070	1210
21-13	2070	1310
24-15	2370	1510
24-19	2370	1910

ГОСТ 6629-88. "Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий"

Стандарт не распространяется на двери специального назначения (противопожарные и звукоизоляционные) и выполненные из древесины ценных пород.

Основные размеры дверей

Марка	Размеры (мм)
Дверной короб	Полотно
Высота	Ширина	Высота	Ширина
21-7	2071	670	2000	600
21-8	2071	770	2000	700
21-9	2071	870	2000	700
21-10	2071	970	2000	900
21-12	2071	1170	2000	1100
21-13	2071 (1298)	1272	2000	1202 (1204)
24-15	2371	1472 (1498)	2300	1402 (1404)
24-19	2371	1872 (1898)	2300	1802 (1804)
Цифры в скобках даны для дверей с качающимися

Когда работа закончена, независимо от того, каким способом была установлена дверь, необходимо убедиться в наличии зазоров между коробом и полотном (3-4 мм) и зазора внизу, между полотном и полом (не более 3-7 мм для паркетных полов и 11-15 мм для пола с ковровым покрытием, в зависимости от высоты ворса). Иногда для улучшения естественной вентиляции зазоры под дверью увеличивают до 2 см. Также следует проверить, легко ли открывается створка, аккуратно ли запирается и отпирается замок, не скрипят ли петли.

Теперь остается лишь бережно эксплуатировать двери. Так, в условиях ванной комнаты надо протирать конденсат. Как за мебелью необходимо ухаживать за шпонированными изделиями и моделями из массива. При правильной установке и эксплуатации хорошая дверь без проблем прослужит 30-40 лет.